Путешествие

Максим Атаянц
По берегам Ливийского моря
XXII-MMVII - 11.12.2007

Лептис Магна. Колонна у Охотничьих терм

Триполитания и Киренаика – области, названия которых остались неизменными с античности, – так далеко разнесены по сторонам пустынного побережья залива Сирта, что выглядят двумя изолированными вкраплениями на противоположных концах огромного песчаного пространства, полвека назад объединенного под именем Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии.

Количество сохранившихся здесь памятников невелико, расстояния таковы, что приходится пользоваться самолетом, цены с точки зрения иностранца заметно выше, чем в остальных североафриканских странах, устройство окружающей жизни имеет отчетливо тоталитарный характер.

Главный вопрос, следовательно, состоит в том, оправданы ли хлопоты, расходы и неудобства, связанные с такого рода поездкой, и есть ли смысл в осмотре еще трех-четырех городов в дополнение хотя бы к тем полутора десяткам, которые компактно расположены в соседнем Тунисе.

Да, оправданы. Да, смысл есть – последующий текст посвящен доказательству этого категорического вывода.

Россыпь военных лагерей, оливковых ферм и небольших колоний, густо покрывавшая протянувшиеся к западу от Триполитании земли Проконсульской Африки и Нумидии, больше всего соответствует представлению о среднестатистической римской провинциальной архитектуре. Тимгад или Ламбезис, Сбейтла или Дугга – все это адаптированные к местности вариации на тему храм-форум-театр-базилика-рынок-арка-кардо-декуманус, где тончайшая градостроительная комбинаторика сочетается со скромным масштабом и вполне обычным, если не сказать заурядным, уровнем архитектурной орнаментики.

Каждый из трех городов, союз которых и дал название Триполитании, включает, разумеется, те же составные элементы, однако ни арка-квадрифронс в Оеа, ни театр в Сабрате не имеют ничего общего с провинциальной нормой, а мощь и декадентскую роскошь Северовской Лептис Магны можно сопоставить, пожалуй, только с сирийской Пальмирой.

Оеа

Современный Триполи – это даже не смесь, а скорее коллаж из трех малосвязанных слоев: старого невыразительного арабского города, частично заключенного в периметр рыцарской крепости шестнадцатого века; великолепного ансамбля итальянских колониальных зданий 1930-х годов, сходящегося к набережной; и социалистической столицы, чьи причудливые бетонные силуэты напоминают о брежневском модернизме эпохи нефтяного бума, но не московском, а скорее минском или тбилисском. Постоялец типично интуристовской гостиницы зачастую просыпается утром от петушиного кукареканья.

Оеа (Триполи). Арка Марка Аврелия

Античность надежно спрятана среди этого причудливого контекста, большей частью под землей старого города и в залах многочисленных мечетей, где под слоями регулярно обновляемой побелки уже не отличить мрамора капителей от гранита и песчаника стволов и антаблементов.

Детали арки

Единственный сохранившийся памятник (в котором, к слову, вплоть до 20-х годов размещался кинотеатр) стоит того, чтобы его увидеть. Это четырехфасадная арка, расположенная в точке пересечения кардо и главного из трех декуманусов. Посвятительная надпись сообщает, что арка построена в 163 году в честь Марка Аврелия и Люция Вера на средства местного магистрата Гая Кальпурния Цельса целиком из привозного мрамора. Судя по особенностям композиции и деталировки, напоминающим скорее о Герасе, мастера для строительства были импортированы из Азии вместе с мрамором. Очень интересен восьмигранный свод, сложенный насухо из массивных орнаментированных блоков. Мощная весомость сооружения подчеркивается неглубоким, но отчетливо проработанным скульптурным декором – лучше всего сохранившимся на северо-западном фасаде, где олимпийские покровители города Аполлон и Минерва едут навстречу друг другу в колесницах, запряженных грифонами-самцами и сфинксами-самками соответственно.

Сабрата

В Остии, на площади корпораций, где каждый торговый порт империи имел свое представительство с выложенной перед входом мозаичной эмблемой, Сабрате соответствует изображение слона.

Сабрата. Пунический мавзолей

Слоновая кость, вместе с другими товарами тропической Африки, была основой растущего процветания города, развившегося из небольшой финикийской фактории вокруг удобной естественной гавани. Раскопанная часть руин, протянувшаяся вдоль морского берега почти на полтора километра, сохранилась большей частью в виде сильно выветренных остатков лестниц, стен, подиумов и россыпей архитектурных фрагментов, высеченных из местного красно-рыжего песчаника, настолько мягкого, что его приходилось защищать белой штукатурной скорлупой и ярко разрисовывать детали, компенсируя грубость резьбы.

Храм Изиды в Сабрате

Вертикальные элементы в пейзаже немногочисленны – это в основном колоннады базилик и храмов, сосредоточенных вокруг форума и священного участка Изиды. Чуть поодаль от берега виднеется еще одна вертикаль – столь странная, что только очень искушенный зритель свяжет ее с античностью. Это один из двух однотипных пунических мавзолеев. Его объемное построение вполне нормально: трехступенчатый стилобат, на нем три последовательно убывающие в толщину (но не в высоту) яруса, нижний из которых усилен трехчетвертными колоннами, а верхний пирамидально сходится к венчанию. Причудливость получившегося силуэта следует из плана, похожего на треугольник с вогнутыми сторонами и усеченными вершинами. Обильная египетского типа скульптура со следами синей и белой раскраски придает образу цельность. Все это заставляет вспомнить фразу одного автора девятнадцатого века, деликатно заметившего, что пунический гений проявил себя в областях, далеких от искусства и архитектуры.

Театр в Сабрате. Вид скены, деталь, общий вид в пейзаже

Здесь описание города можно было бы заканчивать, если бы не театр на пять тысяч зрителей, громадный массив которого доминирует над окружающим пространством и виден с моря и суши за несколько километров.

Деталь скены театра в Сабрате

Собственно говоря, еще семьдесят лет назад на этом месте виднелась только гряда заросших колючкой невысоких бугров. Театр второго века, разрушенный землетрясением еще при жизни античного города, был восстановлен итальянскими археологами с максимальной научной тщательностью на деньги государства под деятельным патронажем Муссолини. Последний, очевидно, руководствовался желанием обосновать свои геополитические претензии, но сейчас, восхищенно задирая голову перед трехъярусной коринфской колоннадой сцены, о дуче и его амбициях думаешь скорее с благодарностью.

Хорошо сохранившихся римских театров десятки, но монументальную ордерную декорацию сценического задника во всем ее, пусть и восстановленном, великолепии можно увидеть только тут. Количество и масштаб ритмично организованных повторяющихся элементов, соединяясь, порождают выдающийся художественный эффект. Стоя здесь, испытываешь довольно сильные эмоции, в том числе и сожаление о безвозвратно ушедших временах, когда архитектура такого качества была привычным фоном повседневной жизни.

Лептис Магна

«Изъеденные временем руины», «камни, поглощенные песками времен» – словосочетания, годные разве только для полупародийного фэнтези, здесь, среди песчаных дюн в устье Лебды, перестают резать слух и обретают красоту и точность буквального смысла.

Павильон рынка в Лептис Магна

Ионический ордер ротонды рынка

Даже сейчас, после неполной сотни лет интенсивной археологической работы, громадная территория главного города римской Африки имеет вид уходящей к морю всхолмленной равнины, наполовину покрытой клочковатыми зарослями, среди которых высятся циклопического масштаба руины. Ближе к берегу растительность уступает место мелкому сыпучему песку, заполнившему до краев античную гавань и неотвратимо наползающему на любой оставленный в небрежении объект. Грубые стальные двери, защищающие вход в знаменитые Охотничьи термы, засыпаны почти до самого верха, так что упорному энтузиасту, непременно желающему увидеть редкостные фрески третьего века, необходимо ползти на животе к маленькому кривому отверстию в металлическом листе и попеременно просовывать в него голову или объектив.

Лептис Магна. Базилика Северов

Священный участок возле театра

Лептис Магна, возникнув в незапамятные времена из небольшого берберского поселка, прошла периоды финикийского и греческого влияния и окончательно подпала под власть римлян в конце первого века. В этот период центр города формировался вокруг старого форума, где строился обычный для ранней империи набор храмов и общественных зданий. В их архитектурном декоре сильно финикийское влияние, а привычные латинские надписи дублированы на неопуническом диалекте. Тогда же был построен театр и расположенный возле него рынок, ротонды, торговые галереи и прилавки которого, сложенные из местного серебристо-серого известняка, с мраморными деталями, расчищены и неплохо сохранились.

Лептис Магна. Форум Северов

Лептис Магна. Интерьер форума Северов

Статус колонии, полученный в 107 году, увеличил экономические возможности, привел к росту благосостояния и строительной активности. На протяжении второго века расширялась и укреплялась гавань, к востоку от которой появились амфитеатр и цирк; тогда же были построены форум и базилика Траяна, до сих пор скрытые под холмами где-то в западной части города.

Лептис Магна. Переход из форума Северов в базилику

Портал перехода из форума Северов в базилику с Медузой

Обширный комплекс Адриановых терм, возведенный на берегу Лебды, задал новый масштаб и точку отсчета для той грандиозной градостроительной программы, которая развернулась после получения императорской власти Септимием Севером, местным уроженцем. Стремительная реализация этой программы сначала превратила Лептис Магну в самый экстравагантный и роскошный архитектурный ансамбль средиземноморского побережья, а затем привела к быстрому истощению и упадку города, естественный экономический потенциал которого просто не выдержал свалившегося на него бремени этого тяжелого искусственного великолепия.

Лептис Магна. Медуза из форума Северов

Аркада форума Северов с Медузами

Голова Медузы из форума Северов

Руины форума и базилики Северов, монументальной гавани, нимфея и колонной улицы поражают воображение – размахом, щедростью замысла, просто физической протяженностью. Постепенно, по мере хождения среди залежей мраморных и гранитных обломков – белых, зеленых, серых, желтых, пятнистых и причудливо полосатых (сюда свозился отделочный камень со всех месторождений империи) – ловишь себя на ощущении некоторой неловкости. Очень уж тоненьким слоем весь этот импорт размазан по поверхности вполне честной и самодостаточной конструкции из местного песчаника.

Лептис Магна. Четырехсторонняя арка Септимия Севера

Лучше всего это сочетание претенциозной прихотливости с оскудением ресурсов видно при взгляде на четырехстороннюю арку Северов. Она очень похожа по композиции на арку Марка Аврелия в Оеа, но декор ее доведен до экстравагантной крайности, и если в конце второго века строительство из массивных мраморных блоков было по силам частному лицу, то теперь императорских средств хватило только на облицовку.

Гирза

По мере продвижения вглубь материка природа меняется стремительно. В двух сотнях километров от моря окружающий ландшафт представляет собой тянущуюся до горизонта плоскую поверхность, засыпанную камнем, больше всего похожим на битый кирпич. Человек, незнакомый с тонкими отличиями пустыни и полупустыни, никогда не догадается, что сюда пригоняют караванных верблюдов отдыхать и отъедаться между изнурительными переходами.

Гирза. Скульптурный декор мавзолея

Гирза. Мавзолеи Северного некрополя

Кажется естественным, что античная архитектура представлена в этом контексте по большей части надгробными памятниками. Их разнообразие сводится к двум типам – одни похожи на мавзолей, вытянутый до пропорций обелиска, другие на варварскую интерпретацию храмового периптера. Северный и южный некрополи Гирзы, отстоящие друг от друга на несколько километров, состоят из многочисленных вариаций обоих типов. Значительная часть памятников хорошо сохранилась. Остальные лежат здесь же, рассыпавшись грудами орнаментированных блоков. Обильная сюжетная резьба столь же первобытна, как неолитические петроглифы сахарских плато. О тонкостях ордера здесь лучше не вспоминать – пропорции его нелепы, а капители кажутся нарисованными рукой студента-двоечника. Это, правда, можно трактовать и как смелый прорыв в средневековое будущее – ведь ровно то же впечатление оставляет резьба большинства из знаменитых романских соборов.

Два мавзолея Гирзы  

Мавзолей Южного некрополя

Трудно поверить, но легионеры-ветераны, которых наделяли здесь землей, рабами и инвентарем в обмен на обязательство охранять границу, ухитрялись выживать и успешно совмещали сельское хозяйство с обороной от кочевых племен пустыни. Память им – череда ферм-крепостей. Их полурассыпавшаяся грубая кладка – последний признак созидательной активности на краю Сахары.

Кирены

Киренаика – это часть африканского побережья, расположенная ближе всего к материковой Греции. Расстояние от Кирен до Афин существенно короче, чем до Лептис Магны. Впрочем, к моменту драматического возвышения родного города Септимия Севера история этой главной греческой колонии в Африке насчитывала уже без малого восемь столетий.

Кирены. Северный некрополь

Одна из гробниц Северного некрополя Кирен

Переселенцы с острова Санторин появились у берегов Ливии в конце VII века до Р. Х. После первых не очень удачных попыток и неоднократных консультаций у дельфийского оракула площадка для города была выбрана на зеленом плато, в семистах метрах над уровнем моря, чье присутствие скорее угадывается, чем видится, далеко на горизонте. Местные проводники уверили греков, что место подходящее, поскольку «небеса здесь прорваны до дыр».

Кирены. Священный участок Аполлона

Это правда. Контакт морских и пустынных воздушных масс приводит к частым дождям, во влажном воздухе прямо над землей несутся рваные облака, солнечное сияние с калейдоскопической быстротой сменяется туманом, приводя фотографа в исступление.

Кирены. Агора

Дождевая влага, постепенно просачиваясь сквозь каменную толщу горы, выходит наружу в пещерах на склоне, откуда берет начало знаменитый Аполлонов источник. Вдоль его русла сформировался священный участок, храмы, алтари и пропилеи которого, многократно сменявшие друг друга, расширявшиеся и поновлявшиеся на протяжении тысячи лет, теперь раскопаны все сразу и образуют хаотический конгломерат ступеней, стилобатов и подпорных стен. Сбоку от массивных рыжих колонн храма Аполлона Основателя на фоне каменистого склона стоит в окружении двух львов мраморный обелиск фонтана Кирены, нимфы, давшей городу свое имя. Легенда о прекрасной девушке, чьи руки были столь сильны, что, упражняя их, она душила диких львов, дошла до нас в изложении Пиндара. Увидевший Кирену за столь своеобразным занятием Аполлон потерял голову от любви. Однако, вместо того чтобы по олимпийскому обыкновению овладеть ею силой, бог по совету кентавра Хирона соединился с возлюбленной в золотых брачных чертогах «в Зевсовых садах за морем, на холме среди равнин».

Кирены. Храм Аполлона Основателя

Один из львов фонтана нимфы Кирены

На окруженной кольцом некрополей, частично заросшей лесом обширной территории древнего города памятники сохранились неравномерно, концентрируясь вдоль нижней дороги, проложенной от восточных ворот к святилищу Аполлона, и вдоль верхней, соединяющей зону агоры и форума с акрополем и затем спускающейся к старейшему городскому театру, переделанному в имперское время в амфитеатр.

Кирены. Западный фасад храм Зевса

Кирены. Южный фасад храма Зевса

Эта переделка часто приводится в доказательство римской грубости нравов и потери вкуса к драматургии. Об одновременном строительстве еще как минимум трех новых театров при этом почему-то умалчивают. Специфически римский вклад в архитектуру Кирен почти незаметен или, скорее, не бросается в глаза – город продолжал спокойно развиваться, новые постройки вписывались в сложившуюся эллинистическую структуру, старые иногда приспосабливались к новым задачам, как, например, обширный перистиль палестры, превращенный в форум.

Кирены. Стоя

Кирены. Агора. Памятник победы в морском сражении

Судьба храма Зевса, крупнейшего в Киренах, в римское время и позднее сложилась гораздо более драматично. Построенный на рубеже шестого и пятого веков дорический периптер сочетал архаическую мощь и тяжесть антаблемента с упругим энтазисом колонн и классическими очертаниями капителей. Быстрое разрушение его мягкого желтого песчаника во влажном и ветреном климате привело к необходимости обширных реставрационных работ, которые были предприняты при Августе или Тиберии. Перед восточным фасадом появилась площадка, а греческая надпись на архитраве теперь возвещала, что храм посвящен Зевсу и императору. В 115 году, во время охватившего все побережье иудейского восстания, храм был разрушен, причем энергичные мятежники ухитрились до основания развалить все сорок восемь наружных колонн. Частичное восстановление храма продолжалось до 185 года, наружная колоннада так и осталась лежать в земле, а в интерьере, между рядами коринфских колонн из пестрозеленого мрамора, воссела колоссальная копия Фидиевой статуи Зевса Олимпийского. Землетрясение 365 года превратило все в груды камней, статуя (скорее всего сделанная из позолоченной штукатурки) исчезла бесследно, если не считать нескольких громадных мраморных пальцев с идеальной формы ногтями, которые кучкой лежат в местном музее.

Кирены. Перистиль палестры, переделанной в форум

Общий вид форума Кирен

В результате подвижнической многолетней работы итальянских археологов и архитекторов большая часть наружной колоннады и западный пронаос были восстановлены, летом 1978 года по распоряжению Каддафи частично разобраны опять, сейчас юго-западный угол вновь одет в леса – история продолжается, и покой древнему святилищу, видимо, не грозит…

Птолемаис. Стена дворца византийского наместника  

Эллинистический мавзолей

Птолемаис. «Колонный дворец»

Скульптурный декор колонн «Колонного дворца»

Латрун. Интерьер ранневизантийской базилики

Вид базилики в Латруне извне

вверх